回到广州，在别墅好好休息两天，第一次来匆匆忙忙，因为心中还牵挂着全世界。
而这次已经平平常常，看遍繁华，有机会重新体会一下错过的时光和美食。
江湖上盛传着“广东人什么都吃”的传闻，大吃省的名号可不是白来的。天上飞的，地上爬的，水里游的，无一不涉猎。兴致来了，福建人也是必备零食，嘎嘣脆，鸡肉味儿。
在茶餐厅要是听到，老板，来个肥妹，败家仔打包，唔该”可千万不要报警抓人贩子。处处都是黑话名单。肥妹是热巧克力，败家仔是阿华田，仔细想想，是不是很有道理？
热巧克力，热量太高喝了立马变肥；阿华田，这么高热量的饮品，当然很败家！
特别是万年谜题，煲仔饭，到底是把谁的仔煲在饭里了？
餐馆吃饭，酒过三巡，一桌人总会有个起头问大家：“拿不拿饭啊？”然后冲着服务员大喊一声：“唔该！人头饭！”人头饭是什么？其实就是按就餐人数下单相同数量的白米饭。
在这里，混的好不好有个标准：
就看有没有人请你吃牛杂。
其实牛杂档在以前有个更好玩的名字，叫走鬼档。因为以前的人都是推着一部车仔沿街售卖，没有铺租，所以也被称为走鬼档。
一部简单四轮车，架着一口大锅，浓郁的酱汁里沸腾着牛肺牛肠牛肚牛百叶等各种内脏，还有土豆萝卜鱼蛋菌菇蔬菜粉类各种小食。踢着人字拖，站在路边，用签子插着吃，一个逍遥快活的下午就过去了。
以前曾是下栏菜，即低档次的边角碎料和内脏，是给穷人补充营养的便宜肉类。八十年代的时候改革开放和下岗潮轮番袭来，最能吃苦的那波人就做起牛杂生意。
别小瞧卖牛杂的，虽然看起来只是推着一部车仔四处奔波，但卖2元一串的牛肚成本价只要4毛一斤，利润可不低。
不过你得能吃苦才行，凌晨3点去屠宰场，将边角料买回家，反复清洗气味厚重的牛内脏。吃得苦中苦方为人上人。所以本地人的说法是，不怕臭不怕累不怕鬼的人，最先上岸买车买楼。
如果让庄臣选择，国内几十个城市，蜀都第一，这里毫无疑问第二！
真的是一个很有魅力的地方，尤其是那股烟火气特别招人喜欢。他们爱一样东西，有的时候和皮囊、环境这些外在条件没多大关系。
往往是被事物本身的魅力所打动，所以比起小资但吃不饱的网红餐厅，广东仔往往更喜欢牛杂档、大排档，就算是有车有房的老板也如此。
真正美食是挑人的，脂肪高，气味重，很多人都不能接受牛内脏，但能接受的人又对它爱得深沉。主角是牛内脏，加入八角、桂皮、陈皮等熬制的卤汁，浸泡沸煮着牛肚、牛肠、牛筋、牛肺、牛腩等内脏，不仅没有腥味，还多丝丝特别的酱汁味。
最爱牛肚、牛肠和牛肺，软嫩香滑带着一点弹牙，被剪成小小块入口又很方便，每口都是享受。
猪肠粉是一种特别可爱的粉，外形像猪肠，一层层卷在一起。吃它的时候阿球特别喜欢用剥洋葱的方法，将猪肠粉铺开来蘸酱吃。铺开后就像一张晶莹剔透的画卷，你可以用酱料在上面作画，再一口塞进嘴里，超满足。
加一串娃娃菜，浸泡过卤汁的青菜保留着自身的甜味，软硬适中不会太生也不会太烂，配着酱料大口塞进嘴，非常清爽解腻。
萝卜、面筋和薯仔也是不能缺少的东西，薯仔就是土豆块儿。牛杂汤里煮过的的薯仔、萝卜和面筋真的超级甜，吸饱汤汁从锅里捞出来，塞进嘴里咬一口都飙甜水。
捧着一碗煮好的牛杂，最神圣的时刻就是撒酱汁。蒜蓉辣酱+海鲜酱，必须是吃牛杂的标配，甜甜辣辣才是牛杂的味道。如果换另一种酱汁，那这牛杂就没了灵魂，不好吃。
左边撒一圈，右边撒一圈，再搅拌在一起，香喷喷让人想立刻干光光。
自己吃的这间牛杂店开了40余年，绝对老字号，店内还挂着与蔡澜的合影。牛杂最大特色就是由药材煲制，味道很特别，所以人多的时候大家只能挤在门口的小桌子上食用。
吃饱漫步小公园，从小公园辐射出去的老街区，只有少数的店铺仍在经营，有点满目苍凉，成片区域，人去楼空。只有墙上的藤蔓，还在疯狂生长攀爬，仿佛要追回倒叙的时光？
一家老式的照相馆，也不知开了多少年。不知道它的存在是因为生意还是情怀，不像现在拿起手机就拍那么容易，以前要留点纪念，都需要前来照相馆拍照、冲洗，她的残旧，其实是因为背负着多少人的回忆。
这片老市区，大多是二十世纪初期的建筑，雕刻精细，那些转角的弧度美得过分。在门窗附近有装饰花纹，浓重的巴洛克和古典风格气息混搭在一起，给人大大的心灵震撼。
当然有点失落，是因为这些本该被好好保护修葺的古建筑，却被标上危楼的标签。兴许是没有人有这个心思，也没有得到该有的资源，给他们一点保护和温暖。
然而对于像自己这种旅行者而言，这些破旧建筑对眼球的冲击力，一点都不属于其他风景。正正因为残破，让这座老城几分岁月带来的风韵和姿色。
来到陈慈黉故居，简单来讲是一个在东南亚跨国间把生意做得很大的商人，用今天的话说就是集工商贸易、金融保险、船务航运和房地产于一体的跨国财团大首领。<