凌娜很快离开，回去处理宝贝沉香。庄臣回到海边别墅，已经到秋天，就算在三亚温度也低了不少，赶紧享受最后的沙滩。
闲着没事，让物业安排船，去传说中的西沙群岛转转。早就被记进小学教科书，南海航线的必经之路，也被称为海上丝绸之路。
可惜实行半开放旅游管理，有22个岛屿、7个沙洲和10多个暗礁暗滩，但真正能游览的仅仅几个。
登上永兴岛，群岛中最典型的热带风情，也是西沙群岛上最大的岛屿。热带植物众多，仅百年树龄的楷杷树就有1000多棵。随处可见的民国时间留下的建筑，和茂密的植被共生在一起，形成了别样的海岛风光。
别看岛不大，但机场、码头、商店、酒店、邮政局都有。还修缮一处最佳观潮亭，虽然不是特别大气，但小小的一幢建筑更有小岛风情。吹风海风，依靠在围栏上，看着浪花拍打礁石，这种场景一点都不比世界度假海岛逊色。
很多灯塔已经有百年历史，有的延伸到海中，在蔚蓝的海水中屹立不倒。不仅成为永兴岛标志性建筑，也一直引领着海上的人找到归来的方向。
每天都有大量的渔民出海捕鱼，过着原始却富足的生活。夕阳西下，永兴港迎接归来的渔船一艘艘靠岸。海风中有咸湿的海水味，还有渔民满足的笑声。在这里能感觉到与世无争最好的生活状态。
白天与大海作伴，夜晚与星月相依，这样的生活却并不觉得无聊。清晨，当太阳从深邃幽蓝的海面上缓缓升起，金色的阳光撒满海面，海水也由深蓝变成碧绿。夜晚在岛上露营，望着满天繁星，似乎触手可及。
旁边叫全富岛，一座无人岛，面积极小，海拔也只有1米左右。听船长说每次来这里，形状都不一样，有时是圆形的，有时是长条形的。
涨潮时，仅少部分沙滩露出水面。夏龙夏虎开始一个热血又庄严的仪式，那就是升国旗。当五星红旗在全富岛升起时，内心还真有些澎湃和自豪。
中午在一半是珊瑚、一半是礁石的银屿岛吃饭。如海上花园，一片蓝绿分隔的海水，这座小岛就像被整个世界遗忘一般，如同一扇失落的窗，在四面都是海的角落，悄无声息地打开。
如今已经在慢慢被开发，建起吊脚楼式的房子，也开起物美价廉的海鲜餐馆。可以和当地的人渔民一起海钓，也可以尝尝他们的手艺。
吃遍全世界海鲜，现在已经腻了。反而喜欢当地渔民自己晒干的小鱼小虾，熬成汤，炒几个小菜，有滋有味。
这里捕鱼太轻松，随便把网子一撒，坐等几分钟，拉上来就是满满一大筐。
每到迁徙时节，总能看见成群的海鸟飞到岛上。蔚蓝的海水、银色的沙滩，耳边是海鸟清脆的叫声，就像是回归原始的海岛一样。
大海就是有这种魔力，无论在哪里，脱下所有桎梏，纵身一跃，变成碧海中的一朵浪花；也可以让所有的骨头休息，瘫在沙滩上，靠毛孔呼吸。
可以在天上看云，可以在海里看鱼，不会游泳的人也能玩的浮潜老少咸宜。带上浮潜镜，咬紧呼吸管，套上脚蹼，解锁一个水下王国。
第二天早上跑完步，来到市区一家老店，三亚人的一天都是从一碗粉开始，不论是汤粉、炒粉、酸粉还是腌粉、干粉，也不论是海南粉、抱罗粉、港门粉、后安粉……
尤其是抱罗粉，其贵在汤好，汤质清幽，鲜美可口，香甜麻辣。汤较甜，但是这是一种独特的鲜甜，甜而不腻，且甜中带酸，酸中带辣，其味妙不可言。
蔡澜先生说过，一个地方食物的水准，最能体现在早餐。粉是圆粉，略粗，粉条白晰细滑，吃起来口感软糯细腻，跟湖南的粉是完全不同的感觉，喝一口汤，口感非常的清幽。
然后就是配上不同的浇头吃味道也会各有不同，比如海鲜抱罗粉、牛肉抱罗粉，十全抱罗粉，瘦肉抱罗粉，红烧抱罗粉等等。
店外面还摆了很多小桌，吃客们大多喜欢坐在外面的小桌上，穿着背心、人字拖，感觉特别悠闲，似乎也并不着急于一天的忙绿。
邻座的大爷吃的津津有味，见庄臣是外地人，一直说吃抱罗粉就要来这家，见大爷皮肤晒的黝黑以为是当地人，结果居然是重庆人？
来这里十多年，对于抱罗粉的爱也已深入到骨髓，有事没事早上都会来这里吃上一碗，言语中觉察不到大爷对于重庆故乡的伤感，相反抱罗粉的味道也已经是他割舍不断的第二故乡的味道。
三天不吃粉就浑身不自在的海南人看来，一碗粉至少要有盖码、调料、汤底和粉，才配得上被称作一碗粉，外地的粉，不仅少了滋味，更缺了灵魂。
大爷强力推荐这家的鸡，唯一能够和吃粉频率抗衡的，大概只有吃鸡。
过年从三十到初七，天天吃鸡；正月十五元宵节，吃鸡；端午节可以不吃粽子，但要吃鸡；中秋节可以不吃月饼，但要吃鸡；冬至可以不吃饺子，但要吃鸡……
一年能吃3300万只鸡。
别看平常海南人看起来清心寡欲、清汤寡水，其实很多时候他们最擅长的就是扮猪吃老虎，跟他们一桌吃饭，说不定就被一句不辣，你尝尝坑了。
呆几天，回京城，这是第一个家，提前让物业打扫干净，晚上约王宽老谭，溜溜跑车吃吃撸串。
打电话直接让惠美从宝岛飞过来，尝遍全世界，还是对小丫头的无微不至念念不