离开巴黎前，打电话约丁梦瑶，让她陪自己去波尔多转转，第二天来到传说中的葡萄酒圣地。
“如果不曾踏上法国，走进波尔多的葡萄园，你永远无法真切体会葡萄酒令人魂牵梦萦的魅力。波尔多是沉静的，加龙河不迟不缓地注入大西洋，站在桥上眺望波尔多城，天蓝得出奇，阳光暖暖地照着，河边游人优哉游哉……”
在丁梦瑶的带领下，众人漫步街头，作为世界文化遗产的城市没有过多的翻新整修，依旧保持着路易十五时期的风貌。老城不大，步行便可以去到大多数地方。
每逢夏季，梅花广场东边的人工喷泉会形成几厘米深的水镜。此时周边的新旧建筑倒映在水面上，奇妙地融合在一起。
有时还会喷出水雾，令人如坠仙境，整个场景及周边的建筑已于2007年被列为世界文化遗产。
城市没什么特色，直奔郊外酒庄。按照丁梦瑶的说法，上帝太宠爱这片土地，赐给波尔多得天独厚的自然条件：北纬45°左右，由于海湾暖流的影响，形成温和的海洋性气候。
夏季炎热，阳光充足，秋季柔和少雨，冬季极少霜冻，大片的松树林保护葡萄园免受大西洋风暴的影响，适宜的气候使当地种植的葡萄具有适当的成熟度和生长期。
贫瘠砂砾土、黏土和石灰土构成复杂多样的地质结构，造就多样的葡萄种植环境，左岸以赤霞珠为主的风格相对硬朗的葡萄酒，右岸以梅洛为主的风格相对柔美的葡萄酒……
直到1855年的万国博览会期间，波尔多最著名的葡萄酒酒庄分级体系在拿破仑三世的要求下建立起来。著名的拉菲、拉图、玛歌、木桐、侯伯王，就是该体系最高的五家一等高手。
目的地是拉菲酒庄，创始于1763年。因地处加龙河右岸的高地而得名，拉菲一词在当时意为山丘。
下车，元吃庞大葡萄园内除小小蓝色拉菲标识指示牌，再无其他标识，也没有护栏和篱笆，整个葡萄园安安静静，像极了拉菲极致优雅细致的性格，波澜不惊地等待着人们的造访。
丁梦瑶是常客，每次最少来几次，法语说的不比中文差，简直是最佳导游。这次自己本着扫货的原则，只要遇见好的，宁杀错，不放过！
刚走到庄园外，一棵大树遮挡庄园一角，绕过大树，背后竟然有一片漂亮的草坪，对面就是在拉菲酒标上看到的小池塘与依依垂柳。
虽然酒标中劳作的工人及女士早已不复存在，但眼前花园内的柿子树，停放在池塘边的助力车，身边安静富足的土地，身后静若处子的白色古堡无不透露出这里优雅、精致、细腻、芳醇、柔顺的皇后风范。
走进庄园，看似漫不经心，其实作为全世界葡萄酒圣地，想进这扇大门可不容易。
如果不是丁梦瑶每年几百万砸钱进货，无论是谁，没有巴黎侯奇办公室的同意，都不能进入参观，总部会先严格检视访客的身份和条件，然后告知哪一天何时才可以参观。
拉菲的所有者是大名鼎鼎的罗斯柴尔德家族，酒庄里随处可见家族的5支箭族徽，甚至停在院子里的一台车身上也不例外。五支箭穿过皇冠，代表家族的5个儿子齐头并进，团结协作，共铸辉煌。
跟管家打完招呼，众人进入酒窖，眼前是码放得整整齐齐的新橡木桶，就着西班牙著名建筑师设计的八角形酒窖的构造，一圈一圈，安静而神秘。
各种先进的酿酒设备一应俱全，酒窖几乎全部开放，唯独有一个地方铁门紧闭。庄臣透过栅栏，可以清楚看见酒瓶上厚厚灰尘，都是顶级好酒，随便一瓶都有上百年历史。
丁梦瑶偷偷用手戳戳庄臣，露出一丝坏笑，您不是牛逼？
庄臣点点头，既然来一趟，大不了让维德出面，空手而归多没面子！
相比较其他酒庄，拉菲酿造方法非常的传统，自从1974年艾瑞克接掌拉菲堡以来，虽然酒庄的水平比他叔父经营的时期有大幅的进步，但从来没有经历巨大的转变和革新，只是做一些小小的改变。
直到现在还是采用木造的酒槽酿酒，通常是一星期的发酵加上两星期的泡皮，酿造方法相当简单，就是传统波尔多酿法。
酿造完成的葡萄酒放入全新的橡木桶，在地下酒窖内进行培养。眼前有两个酿造库，木桶库和不锈钢酿造库，这是必须的发酵步骤。
上世纪还习惯将酒在橡木桶里存放超过两年以上的时间，现在已经缩短到一年半到两年之间，以保留更多的果味。
八角形空间内可以容纳上千只橡木桶，按圆圈状排列，在正中央由一圈水泥列柱支撑圆形的中庭，光线直接由上方的葡萄园照射下来，这里平时是清洗整理木桶的地方，特殊的场合才作为酒庄宴客的大厅。
今天的品酒也是在这里进行，以酒桶为桌的品酒台，白色蜡烛点亮环绕，非常低调和传统。
今天被款待的是1995年的精品，价格差不多3000欧左右，运回去放在长安俱乐部，一杯3999，整瓶九万九。
没想到传说中高大上的品酒会竟然直接在有些阴暗的酒窖中进行，没有任何华丽和奢侈，可能拉菲人一直就是这种尿性。不过好酒的确来自精雕细琢的作业，而不是浮夸的表面。
庄臣接过酒杯，四分之一满，握住高脚杯底，轻轻晃动，让酒香充分释放。把鼻子凑到距离葡萄酒杯几英寸处，闻一下这个距离的味道。
直接把鼻